s
Цветные камни: энциклопедия

В. В. Буканов. Цветные камни: Энциклопедия

+ А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

К истории ювелирного дела и геммологии


История развития ювелирного дела условно подразделяется на 5 основных этапов. Первый — доисторический длительностью более 100 тыс. лет до н.э., когда происходило знакомство человечества с цветными камнями и другими материалами, используемыми в украшениях, а также накапливался опыт их обработки, включая развитие глиптики. Второй этап — античный, с начала нашей эры до середины XV в., в период которого закладывались основы ювелирного дела и создавались первые уникальные изделия. В это же время началась разработка месторождений цветных камней и художе ственная обработка камня, в т.ч. простейшая огранка с применением алмазов. Третий этап — XV—XIX вв, начиная с эпохи географических открытий, когда интенсивно расширялась сырьевая база и рынок цветных камней. К этому времени относится начало массовой огранки самоцветов и совершенствование технологии обработки драгоценных металлов, появление цехов и гильдий ювелирных мастеров. Следствием чего был переход к мелкосерийному производству ювелирных и камнерезных изделий. Четвёртый этап — эпоха индустриального мира XIX—XX вв, когда началось массовое производство ювелирных изделий, создаётся мировой рынок цветных камней, а синтез искусственных ювелирно-поделочных материалов встаёт на промышленную основу. С этим этапом связано зарождение геммологии, как прикладной науки. Пятый этап, начиная с XXI в., открывает эпоху преобладания синтетических материалов в ювелирном деле и использования достижений биоэлектроники. Следствием этого будет рост ценности природных цветных камней и роли геммологии в их экспертизе и отличии от искусственных материалов.

В первобытном обществе в период матриархата зародилась потребность человека в украшениях. Материалом для них были дерево, рог, зубы и кости убитых животных, раковины и яркие камешки. Самые древние бусы из ракушек, найденные в Израиле, были сделаны почти 100 тыс. лет тому назад. В неолите с освоением орудий труда и гончарного дела появляется возможность применять в качестве украшений бусы из обожженной и окрашенной глины. В это время накапливались сведения и мифы о свойствах цветных камней. В каменном веке человеку стал известен первый десяток органических материалов и столько же поделочных цветных камней, а из металлов — золото. Получили распространение украшения в виде ожерелий из раковин, зубов и когтей хищников, гальки горного хрусталя, жадеита, кремня, нефрита, обсидиана, серпентинита, янтаря и яшмы. Судя по петроглифам на стенах пещер, зачатки искусства резьбы по камню появились не менее 30 тыс. лет тому назад. Человечество знакомилось с цветными камнями по мере развития материальной культуры, но крайне неравномерно в разных регионах мира. Лидерами в этом процессе были древние очаги цивилизации: Ближний Восток, Индия, Китай, Египет. Подлинный расцвет и развититие ювелирного дела происходит в Др. Греции, Римской империи и Византии. Первые сведения о находках и использовании самородного золота в Египте относятся к V тысячелетию до нашей эры. Древние мастера быстро распознали его ценные качества — низкую температуру плавления и лёгкость обработки. Уже в архаический период Др. Египта (3200—2980 гг. до н.э.) в стиле “золотого листа” украшали посуду, оружие, мебель и даже стены домов. За период медного века (IV—III тыс. до н.э.), по сравнению с каменным веком, удвоилось количество освоенных цветных камней (см. таблицу). Раскопки египетских гробниц показали высокое мастерство ювелиров того времени, использовавших кроме цветных камней и их имитации. Наряду с глиной, окрашенной под лазурит и малахит, появляются керамика с цветной глазурью, цветные стекла, отожженный янтарь и окрашенный халцедон. Драгоценные камни выступают не только как мистические символы, а также в роли знаков власти и почёта. В античное время получает широкое распространение ручная обработка камня, развивается искусство глиптики. Входят в обиход печатки гравированных цветных камней с указанием их принадлежности или назначения в качестве амулетов и талисманов. В III тыс. до н.э наряду с гравировкой осваивается инкрустация, техника изготовления кабошонов и окрашивания камней, ювелирные изделия достигают высокого совершенства. В Верх. Египте в этот период добывается изумруд, в Синае и Иране разрабатываются месторождения бирюзы, в Бадахшане — лазурита, на Урале — малахита, в Казахстане — жадеита. Из металлов начинают широко использоваться золото, серебро и медь. На протяжении бронзового и железного веков (с III по I тыс. до н.э.) обрабатываются рубин, сапфир, хризоберилл, шпинель, гранат, топаз, берилл, циркон. В ювелирном деле осваиваются новые металлы: олово, свинец и самородное железо.

В последующем роль цветных камней постепенно менялась от символов власти до простых украшений и ходового товара. Наряду с этим изготавливались и уникальные украшения, такие как шумерский “Штандарт из Ура” — одно из первых мозаичных произведений с сюжетами, инкрустированными перламутром и лазуритом (около 2600 г. до н.э.). Особой утончённостью отделки ювелирных изделий и умением работать с цветным камнем и золотом отличались также мастера Нов. Царства в Египте (1600—1100 гг. до н.э.). Ими созданы уникальные нагрудные украшения — пекторали, найденные в гробницах фараонов. В Египте после изобретения стекла начинается его применение в украшениях, т.к. стекло тогда считалось предметом роскоши доступным только верховным правителям. В символе божественной власти фараонов — “Ожерелье Солнца” стеклянный бисер использован наряду с золотом. Памятниками ювелирного искусства являются также шедевры ассирийской глиптики (700—600 гг. до н.э.). Китайское искусство обработки цветного камня во II тыс. до н.э. характеризуется созданием уникальных резных изделий из нефрита, кварца, бирюзы, кораллов и слоновой кости. В Индии VIII—IX вв. интерес к цветным камням виден по обширным спискам самоцветов в старых хрониках. В бассейне рек Инда и Ганга, была освоена огранка алмазов, сапфиров и рубинов путём простой пришлифовки граней их кристаллов. Драгоценными камнями украшались троны, одежда, посуда. С развитием торговли и появлением денег цветные камни во многих странах иногда выполняли их роль. В Китае это был нефрит, как наиболее ценный камень; в Тихом океане на о-ве Борнео — агат, на Ново-Гебридских о-вах — кольца из мрамора, а на о-вах Полинезии — перламутровые раковины. В I тыс. до н.э. расцвет камнерезного искусства наблюдается у древних цивилизаций Америки. На территории Мексики и Юж. Америки находят захоронения с ритуальными изделиями из жадеита, нефрита, лазурита, кварца, агата, обсидиана и бирюзы. К их числу относятся совершенные резные изделия из камня древнего народа майя (IX в. до н.э.), инкрустации по золоту древних индейцев Перу (I тыс. н.э.), мозаичные композиции и каменные изваяния тольтеков Мексики (V в. н.э.).

Цивилизации Ближнего Востока и Греции расширили перечень освоенных цветных камней, которые вместе со слоновой костью привозились финикийскими купцами. В Др. Греции особо ценились аметист, лазурит, бирюза, сердолик. Первые их описания, в т.ч. алмаза, находим в трактате Теофраста “О камнях” (315 г. до н.э.). В это время в Грецию из Ассирии пришло искусство глиптики — резьбы по цветному камню. Геммы стали использоваться, как личные печати, амулеты и украшения. Потребность в амулетах была вызвана верой в особую силу цветных камней и их лечебные свойства. В IV V вв. н.э. были установленные амулеты, для каждого месяца. Тогда же, начали коллекционировать геммы, благодаря чему сохранились многие произведения ант. мастеров. Из уникальные ювелирных изделий Др. Греции в Брит. музее хранится золотая “Эгинская сокровищница” с о. Крит с изображением “владыки зверей” (1700—1600 гг. до н.э.). Также совершенны по исполнению золотые украшения с о. Родос, с рельефным изображениями в технике грануляции (700—600 гг. до н.э.), и ожерелье эллинистического периода, выполненное в технике филиграни с инкрустацией цветными камнями и стеклом (380 г. до н.э.). Ещё одним примером совершенства исполнения характеризуются ювелирные изделия мастеров греческих городов-колоний на побережье Чёрного моря (400 г. до н.э.). Они представлены в обширной коллекции “Золото скифов” в Гос. Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

В период завоеваний и торговли Римской империи расширяется перечень материалов, находящих применение в ювелирном деле. Наиболее ценными тогда считались сапфир и изумруд, а алмаз был менее популярен, хотя и ценился из-за своей твёрдости. В “Естественной истории” Плиния Стар. (23—79 гг. до н.э.) дано описание и классификация более 30 разновидностей цветных камней (см. таблицу). Им было предугадано родство берилла и изумруда; получили свои названия аквамарин, галенит, касситерит, селенит и халцедон. В период правления императора Тиберия (14—37 гг. н.э.) культ украшений из золота, серебра и драгоценных камней достиг такого масштаба, что сенат даже потребовал принять закон против роскоши. В тоже время это стимулировало развитие камнеобработки и ювелирного дела. В числе сохранившихся шедевров римских мастеров и художников следует отметить мозаичные панно. Они создавались методом “римской мозаики” из плотно подогнанных кусочков цветного камня или стекла фритты, с последующей пришлифовкой поверхности. Такие мозаики были обнаружены при раскопках Помпеи. С распадом Римской империи к V в. центр ювелирного искусства переместился на Восток в Византию — родину “византийской мозаики”. Если в греческих и римских ювелирных изделиях преобладал металл, то в византийских широко использовались эмали, самоцветы и филигрань. В III в. н.э. византийский император Константин Великий первым украсил драгоценными камнями свою корону. Византийская мозаика, в отличие от римской, набиралась так, что составляющие её камни, а чаще столбики стекла, не требовали дополнительной полировки. Примером византийской мозаики является “Карта Мадобы” — панно р-ром 25×5 м. Над этой уникальной картой, в центре которой изображён Иерусалим, в VI в. был сооружён храм. К сожалению, при его строительстве значительная часть карты была уничтожена. В Соборе Святого Марка в Венеции хранится представительная коллекция византийских камнерезных работ: чаш для причастия, сосудов из яшмы, халцедона, стеатита. Византия к VI в. стала центром художественного стеклоделия. В книге Ал-Бируни (Абу Рейхан Бируни 972—1048) “Собрание сведений для познания драгоценностей” (1048 г.) приведен перечень более 50 известных к началу первого тысячелетия цветных камней и руд. По принципу ценности в 1-й группе выделены рубин, шпинель и гранат; во 2-й группе — алмаз. Далее, по условиям образования, выделены группы жемчуга, кораллов и перламутра. В числе зелёно-голубых камней приводятся изумруд, бирюза, малахит, нефрит и лазурит. В группу кварца входят горный хрусталь, аметист, оникс, сардоникс. Отдельно рассматриваются органические материалы — гагат, янтарь, асфальт; а из искусственных — стекло и фарфор. Цветные камни Востока были описаны также русским путешественником Афанасием Никитиным, побывавшим в Индии в 1466—1472 гг. (см. таблицу). В Древнем Иране и Турции ювелирные изделия, оружие и предметы конского убранства отличались большей роскошью за счёт цветных камней, применяемых для их отделки. Изделия мастеров этих стран украшают многие музеи мира. В Музее Моск. Кремля находится оправленный цветными камнями трон царя Алексея Михайловича, сделанный в Персии в XVII в. Восточные монархи обладали несметными сокровищами, о которых сохранились легенды. У китайского богдыхана имелся макет его дворца размером 5×3,6 м из золота с деревьями и цветами из алмазов, изумрудов и рубинов. У династии Великих Моголов в Индии (1526— 1858гг.) были троны, украшенные уникальными само цветами, в том числе: “Алмазный”, “Золотой”, “Изумрудный”, “Павлиний”, “Рубиновый” и “Сапфировый”. После разгрома их государства в Персию были вывезены караваны золота и драгоценных камней. В Гос. Эрмитаже в С.-Петербурге находятся посольские дары Надир-шаха (1688—1747 гг.) русскому царю. Они поражают изумительной ювелирной работой с инкрустацией драгоценными камнями по золоту.

В начале XIV в. в Европе развивается ювелирное искусство, шедевром которого была “Корона Карла IV”, переделанная в 1346 г. из венца Св. Вацлава — просветителя Чехии. Её украшают уникальные пришлифованные камни: розовый турмалин массой 250 кар.; 2 цейлонских сапфира массой 330 и 280 кар. и 17 сапфировых кабошонов массой от 200 кар.; 45 красных бадахшанских шпинелей, из них наибольшая массой 100 кар.; 26 изумрудов из Египта, 20 жемчужин и аквамарин. В память Франции, откуда родом был Карл IV, на короне имеются 4 королевские лилии, вырезанные из фиолетово-красных шпинелей. Ещё одним уникальным произведением того времени является “Золотой алтарь” собора Святого Марка р-ром 3×1 м, созданный византийскми мастерами, украсившими его медальонами в технике перегородчатой эмали и драгоценными камнями общим количеством 2521 штук. В их числе 400 гранатов, 300 сапфиров, 300 изумрудов, 90 аметистов, 75 розовых шпинелей, 50 рубинов, 4 топаза, 2 камеи и 1300 жемчужин. В Германии в 1327 г. запускается первая шлифовальная мельница для резки и обработки камня. В Чехии подобную водяную мельницу в Праге построили в 1352 г. Благодаря этому пластины хризопраза, аметиста, яшмы появляются в отделке интерьеров. Это можно видеть в замке Карлштейн и в соборе Св. Витта в Праге. Подобный метод украшения получил название “карлштейнской мозаики”. В XV в. шлифовальные водяные мельницы строятся в Испании, Италии и Франции. В Испании цветными камнями были украшены церковь Сан-Лоренцо и пантеон королей Эскориал. С этого времени появилась возможность массового производства церковных культовых предметов из мягкого поделочного камня. В период средневековья процветает вера в магию цветных камней, интерес к которым стимулировался увлечением литотерапией. Астрологи выделили из числа самоцветов астральные камни на каждый месяц и зодиакальные камни для планет и знаков Зодиака. В моду вошли камни дней рождения, и было принято дарить такие драгоценности.

В эпоху Возрождения (вторая половина XV—XVII вв.) создается буржуазная культура с её жизнеутверждающим мировоззрением. Ювелирное искусство обращается к богатому опыту античной культуры и в том числе к глиптике. В Италии, а затем во Франции и Англии развивается искусство глиптики, но большего совершенства она уже не достигает. В Венеции к 1700 г. мастерство стеклоделов достигло высокого уровня, ими был разгадан секрет производства авантюринового стекла. Венецианские бусы, бисер и художественное стекло развозились во все страны, но технология стеклоделия тщательно сохранялась. Появляются также цеха мастеров серебряных и золотых дел, развивается торговля ювелирными изделиями. В Италии методом инкрустации на чёрном мраморе возникла “флорентийская мозаика” в технике каменной картины из разных по форме и размеру кусочков минералов. Мастера Флоренции делали мозаичные столешницы с применением многоцветной палитры цветных камней. Ювелирные изделия создаются с участием выдающихся художников. Для церкви делаются дарохранительницы, резные вазы и кубки из горного хрусталя в оправе из драгоценных металлов. Они декорировались чеканными узорами и филигранью в сочетании с самоцветами и эмалью. В Бельгии, в Брюгге в 1456 г. Людвиг ван Беркем, придворный ювелир герцога Бургундского Карла Смелого, начал гранить самоцветы. В 1483 г. в Антверпене была освоена огранка алмазов, а в XVII в. и бриллиантовая огранка. Круг заказчиков ювелирных изделий расширяется за счёт дворянства, бюргерства и церкви. В Германии в этот период создаётся камнерезный промысел. При увеличении числа мастеров их продукция приобретает характер мелкосерийного производства. Образцы произведений этой эпохи сохранилось в Дрезденском музее “Зелёный свод”, Германия. Для их изготовления использовались, главным образом, местные цветные камни, чему благоприятствовало развитие рудного дела в Европе. В книге Георгия Агриколы (1494—1555) “О природе ископаемых” один из разделов был посвящён драгоценным камням. Он ввёл понятие о “камнях чистой воды” и способах отличия их от подделок. В эпоху географических открытий и колониализма в ювелирном деле стали широко применяться такие экзотические материалы, как слоновая кость, барочный жемчуг, кораллы, раковины, янтарь, скорлупа яиц страуса и ценные виды древесины. В XVI—XVII вв., в период контррефомации и зарождения стиля барокко (итал. причудливый), в работах ювелиров ещё преобладают культовые изделия. Одним из модных самоцветов был богемский гранат. Благодаря освоению рудных месторождений, открытых в то время в Европе, популярным ювелирным материалом стало серебро. Из него делались алтари и гробницы с многофигурными композициями, табакерки, подсвечники, рамы для зеркал, письменные и туалетные приборы. В ювелирном искусстве стиль барокко плучил развитие при дворе короля-солнца Людовика XIV (1638—1715). В моду вошли крупные броши в виде букетов цветов, лент, завязанных бантом; а также пряжки с драгоценными камнями для одежды и обуви. Кольца были с крупными рубинами и изумрудами. Популярными становятся изделия с жемчугом. Со второй половины XVII в. возрождается интерес к прибалтийскому янтарю. Шедевром этой моды было создание немецкими мастерами “Янтарного кабинета” площадью 55 м2. Он был подарен в 1716 г. Петру I прусским королём Фридрихом Вильгельмом I (1688—1740). Во второй четверти В XVIII в. на смену тяжеловесным композициям барокко пришёл празднично-ликующий стиль рококо. Во Франции он совпадает со временем правления короля Людовика XV (1715—1774). В ювелирном искусстве с ним связано распространение бриллиантовой огранки. C открытием в Бразилии россыпей алмазов цены на бриллианты резко упали, благодаря чему они стали более доступны. В тоже время, для имитации бриллиантов начали применять высокопреломляющие стёкластразы, созданные австрийским химиком И. Строссом (1700—1773). В оправах вместо золота начало преобладать серебро. Наряду с крупными бриллиантами нашли применение и мелкие в закрепке “паве”, почти сплошь покрывая поверхность изделий. Броши и букеты засверкали бриллиантами и утратили свою симметричность. В украшениях мужчин появились брелоки, бриллианты вставлялись в перстни, пряжки и рукоятки шпаг. Во второй половине XVIII в. с началом эпохи просвещения и появлением буржуазии на смену непомерной роскоши стиля рококо приходит классицизм. Раскопки Помпей и Геркуланума (1750—1760) пробудили интерес к ант. искусству и глиптике. Любовь к ант. камеям стала манией. Камеи и инталии вставлялись не только в украшения, но и в самые различные предметы домашнего обихода. В украшениях женщин появились браслеты, и диадемы. В ювелирных изделиях стали отдавать предпочтение камням светлых холодных тонов: алмазу, аквамарину, светлому аметисту, красоту которых оттеняли обрамлявшие их бриллианты. В дневное время носили более скромные украшения с агатом, авантюрином, сердоликом, бирюзой и эмалью. Это время характеризовалась расцветом наук, которые поколебали романтическую веру в целебные и магические силы камня. Начинают изучаются состав и свойства минералов. Становится модным коллекционирование цветных камней, в том числе с необычными включениями и узорами. Появляются миниатюрные коллекции цветных камней, так называемые “кабинеты камней”, в виде шкатулок, табакерок и настольных украшений. Такой уникальной коллекцией является самоцветный букет австрийской императрицы Марии Терезии, хранящийся в Венском ист. музее. Высота букета 32 см, а поперечник 22 см. На его изготовление пошло 1500 цветных камней, в т.ч. алмаз, изумруд, топаз, аметист, опал, нефрит и др. Ещё одним настольным украшением из Дрезденского музея “Зелёный свод” в Германии является шедевр немецкого ювелира И. М. Динглингера “Двор Великого Могола Аурангзебе в Дели в день его рождения”. Это уникальное изделие р-ром 142×114 см сделано по заказу курфюрста Саксонского Августа за семь лет. Для его изготовления, кроме золота и серебра, использовано 4909 бриллиантов, 164 изумруда, 160 рубинов и 1 сапфир.

В XVIII в. был разгадан секрет технологии производства венецианского стекла, сначала немецкими мастерами из Тюрингии, а затем и в Чехии. Стекло научились гранить и покрывать цветными эмалями, в значительных количествах стали производиться бусы и бисер. В 1823 г. Поль Бургиньон запатентовал технологию изготовления имитаций драгоценных камней. В первом десятилетии XIX в. на смену классицизму пришёл ампир (от фр. империя), стиль империи Наполеона Бонопарта. Вернулась мода на цветные драгоценные камни, которые вставлялись в украшения нередко в обрамлении бриллиантов. Наряду с ними широко использовали камеи. В моду вошли диадемы с бриллиантами, золотые лавровые венки, гребни декорированные камнями или камеями. Однако торжество ампира быстро закончилось с крушением империи Наполеона. На смену ему пришёл романтизм, когда торжественные украшения стиля ампир сменили более изящные изделия, в том числе такие сентиментальные, как браслеты, серьги и кольца из волос любимых, украшения с символическими камнями и акрограммами. Если до этого ювелирные изделия делались преимущественно из золота, то с развитием романтического стиля их стали делать из серебра. Наряду с бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами в ювелирных изделиях появляются недорогие камни из Бразилии и Мексики, такие как топаз, аметист, сердолик и агат. В моду входят стальные украшения: у мужчин в виде запонок, булавок для галстуков, цепочек; у женщин — в виде браслетов, диадем, цепочек и колец с вставками из огранённой стали. К середине XIX в. относится новый всплеск моды на ювелирные изделия с жемчугом. Равным спросом пользуются изделия из золота и бронзы, статуэтки из слоновой кости, а также медальоны и камеи из костяного фарфора завода Веджвуда. С 1860-х годов возникла мода на гранаты и бирюзу. Несколько позже появились австралийские опалы. Как и раньше был популярен жемчуг. Во второй половине XIX в. в ювелирных изделиях проявляются мотивы флоры и фауны с использованием широкой палитры цветных камней. В 1867 г. П. Бургиньоном было освоено производство полых стеклянных бус с воском и внешним покрытием жемчужной эссенцией. В 1885 г., после первых опытов Э. Фреми, на рынке появились первые синтетические, так называемые женевские рубины, полученные путём многократного плавления рубиновой пудры. Наращивание объёмов добычи алмазов в Юж. Африке вызвало в 1888 г. создание компании “Де Бирс”. В том же году, фр. химики Отфель и Перре методом флюса из раствора в расплаве осуществили первый удачный синтез кристаллов изумруда ювелирного качества.

В конце XIX — начале XX в. зарождается стиль модерн (фр. новейший, современный). В нём получают развитие идеи флористики и анималистики с акцентами на асимметрию. Выбор камней в изделиях определяется не стоимостью, а их декоративностью и цветом. Из Англии пришла мода на серьги и изделия с гагатом, главным образом, в траурных украшениях. Фирма “Картье”, выпускает украшения в “стиле гирлянды”, ювелирные изделия с эмалью, сувениры на тему животных и растений, часы с использованием драгоценных камней. Искусство ювелиров модерна получило признание на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. В России и Франции в ювелирном деле применяется платина и цветное золото. Начинается наполнение рынка серийной продукцией, полученной методами штамповки и гальванопластики, с широким использованием эмалей на тему растительных мотивов. Штучные ювелирные изделия стали неконкурентоспособными, за исключением высокохудожественных изделий крупных фирм. В 1887 г. создаётся “Антверпенская всеобщая ассоциация огранщиков”. К началу XX в. сформировался средний класс, за счёт которого увеличился спрос на ювелирные изделия. Соответственно, в них расширился перечень недорогих цветных камней. Велико было и многообразие имитаций из новых дешёвых материалов, вплоть до пластмасс. Конец XIX в. характеризуется успехами науки в искусственном получении минералов, в том числе алмаза и рубина. Таким образом, осуществлённый в 1885—1891 гг. Э. Фреми и О. Вернейлем успешный синтеза рубина не был случайным. С него начинается эпоха синтетических аналогов самоцветов и новых ювелирных кристаллических материалов. К этому времени уже имелся комплекс точных методов диагностики минералов для их различия. Однако успехи синтеза порождали сомнения в природном происхождении покупаемых самоцветов, а это в начале XX в. также способствовало созданию геммологии, как прикладной науки. Первая геммологическая ассоциация была учреждена в 1908 г. в Великобритании, а в 1931 г. основан Геммологический институт Америки (GIA). В Германии в Идар-Оберштайне было создано Немецкое геммологическое общество и Институт прикладной геммологии.

К началу 1920-х годов во Франции в ювелирных изделиях стали преобладать геометрические формы с контрастом чёрного и белого; бриллианты сменили прежнюю пестроту цветных камней. Применялось также сочетание белой платины и бриллиантов с чёрным ониксом и чёрной эмалью. В тоже время, фирма “Картье” делала изделия в стиле “тути фрутти” под влиянием индийского искусства. Это были броши в виде ваз с фруктами или корзин с цветами из рубинов, изумрудов и сапфиров. После открытия в 1922 г. гробницы Тутанхамона эта фирма начала производить украшения в “египетском стиле” В конце 1930-х гг. дизайн её изделий заметно меняется, масштабы украшений укрупняются, возрастает роль желтого золота. В конце 1930—1940-х гг. выпускаются часы-браслеты абстрактных форм, броши в на тему “флора и фауна”, в т.ч. знаменитые серьги — “кошки” и броши — “тигры” и “пантеры” К уникальным изделиям относится лорнет герцогини Виндзорской в виде тигра и брошь “Пантера” на сапфировом шаре (152,35 карат). В результате приспособления драгоценностей к моде низкие декольте вызвали появление крупных ожерелий, колье и новый всплеск интереса к жемчугу. Во время второй мировой войны в ювелирных изделиях преобладают недорогие камни, и даже бронза вместо золота. В послевоенные годы моду у ювелиров задают королевские фамилии, богатые арабы и американцы, в ювелирных изделиях преобладают уникальных камни. Сами украшения весьма экстравагантны и имеют большее значение, чем модная одежда. Возрождаются мотивы “пантер” Л. Картье. В гибких оправах брошей трепещут птицы и бабочки. В камнерезном деле используются новые технические возможности обработки камня с помощью алмазного инструмента, ультразвука и другие. К 1950—1960-м годам на всех континентах мира имеются многочисленные месторождения цветных камней. Геммология, как наука заявляет о себе изданием в Великобритании в 1956 г. первого геммологического журнала, вслед за ним появляются подобные журналы в Австралии и Германии. В 1964 г. в США вышел журнал “Gems and Gemology”. В 1960—1970 годы под влиянием идей нонконформизма некоторые ювелиры отказались от применения драгоценных металлов и камней и обратились к стали, дереву, резине и другим материалам, использование которых раньше было немыслимо в ювелирном деле. Появились трансформирующиеся украшения в бриллиантовом дизайне. К 1974 г. рост потребности в цветных камнях вызвал необходимость открытия в Германии, в Идар-Обершайне, первой в мире биржи по купле-продаже драгоценных камней. В отличие от бирж Нью-Йорка, Антверпена, Амстердама и Тель-Авива, где заключались сделки только на алмазы, новая биржа проводит операции со всеми цветными камнями, как натуральными, так и синтетическими. В 1979 г. создаётся “Французский центр по продаже драгоценных камней”. В 1980 гг. появляется мода на нетрадиционные цвета бриллиантов. В 1990-е годы массовая культура возвела в моду стиль “панк”. Широко используются имитации из искусственных самоцветов, предпочтение отдаётся массивным золотым изделиям в виде цепей, крестов. Ювелиры украшают бриллиантами бюстгальтеры и унитазы, телефонные аппараты и кости домино. В промышленном масштабе начинается производство синтетических аналогов самоцветов и их имитаций из различных искусственных материалов. Тем не менее, ювелирные изделия с натуральными камнями пользуются стабильным спросом. В конце XX в. характерной особенностью украшений является их эклектичность, смешение техники исполнения и стилей. Наряду с традиционными способами огранки цветных камней, используется фантазийная огранка с нанесением рисунка лазерным методом. Ещё одной особенность ювелирных изделий является использование множества мелких огранённых камней в стиле “паве” (мостовая). Бесцветные бриллианты сочетаются с чёрными и белыми, рубины с сапфирами, аметисты с изумрудами, а материал изделий может быть представлен как золотом, платиной, так и титаном. Используются новые виды ювелирного сырья: голубые и розовые сапфиры Мадагаскара, оранжевые гранаты Нигерии и Намибии, хризолит Пакистана, цаворит, танзанит и хризоберилл Танзании, рубины и сапфиры Вьетнама. Появляются ювелирные изделия, использующие успехи биоэлектроники в виде искусственных камней-хамелеонов со светодиодами. Они обладают способностью менять окраску в зависимости от незначительных перепадов температуры или настроения, а также в ритме биения сердца. В моду входит культивированный жемчуг различного цвета, в том числе с элементами огранки. В ювелирных изделиях снова становится популярным зооморфный стиль.

На территории России в скифских погребениях, относимых к началу нашей эры, встречались изумительные по исполнению ювелирные изделия мастеров греческих городов-колоний на побережье Чёрного моря. В период Киевской Руси златокузнецы при изготовлении украшений отдают предпочтение местному янтарю, речному жемчугу, эмалям и скани. В “Изборнике Святослава” (начало I в. н.э.) имеется описание известных к тому времени самоцветов (см. таблицу). Обработанные цветные камни начинают применяться в декоративной отделке интерьеров и церковной утвари. “Киевская летопись” отмечает, что построенная в Боголюбове каменная церковь “Рождества Богородицы” (1175 г.) была украшена “...иконами многоценными, золотом и камнями драгоценными, резными украшениями из яшмы, всякими драгоценностями”. В Киеве в XI в. появились небольшие мастерские по производству бус, изделий из стекла, смальты для мозаик. После образования Русского государства для развития ювелирного дела приглашаются иноземные ювелиры, а для поиска месторождений цветных камней и золота рудознатцы. Царь Иван IV Грозный (1530—1584 гг.) разрешил иностранным купцам торговлю драгоценными камнями на Руси. После присоединения Казанского ханства к русскому государству для Ивана Грозного была сделана “Казанская шапка”. Этот царский венец, второй после “Шапки Мономаха”, изготовлен уже русскими мастерами. На фоне золотой чеканки венца красиво выделяются крупные кабошоны бирюзы, жемчуг и самоцветы. Парадная царская одежда была роскошно декорирована золотом, цветными камнями и жемчугом. Даже пуговицы на ней сверкали чеканкой, сканными узорами и самоцветами. В начале XVII в. иностранными мастерами были изготовлены государственные регалии, так называемый “Большой наряд” для царя Михаила Романова (1596—1647). В него входили скипетр, держава и венец, богато украшенные изумрудами, сапфирами, жемчугом, гранатами и др. самоцветами. Изделия златокузнецов того времени свидетельствуют о высоком совершенстве их работ. Примером могут служить панагии на трёхслойном ониксе — “Богоматерь-Оранта” и “Спас”, а также оклад Евангелия (1678 г.), выполненный с применением сложных приёмов декорировки и украшенный самоцветами. У Рублёвской иконы “Троица” (1626 г.) в цатах (подвесках) огранённые сапфиры индийской работы. В 1670 г. в подмосковном Измайлово был построен стекольный завод для производства бисера с помощью венецианских мастеров. С этого времени в России становится популярным цветной бисер и стеклярус. Ранее под названием бисер фигурировал только мелкий речной жемчуг, широко использовавшийся для украшения боярской одежды вместе с янтарём и аметистом. Русская торговая энциклопедия “Книжка описательная, како молодым людям торг вести и знати всему цену” (1575—1610 гг.) приводят перечень цветных камней того времени. В 1682 г. русскими мастерами были изготовлены два царских венца — “Алмазные шапки” для братьев-царей Петра и Ивана, а для будущего Петра I, ещё и “Шапка Мономаха второго наряда” со скипетром. Все царские регалии и троны хранятся ныне в Государственной Оружейной палате Московского Кремля. Развитию ювелирного дела в России способствовали реформы, осуществлённые в царствование Петра I (1682—1725 гг.). По его указу “О принадлежащих государству вещах” в сокровищнице Московского Кремля реставрируются царские венцы. В 1700 г. создан Приказ горных дел, а указом 1719 г. объявлена “горная свобода” для поиска драгоценных камней и металлов. В С.-Петербурге основан цех мастеров золотого и серебряного дела. В 1737 г. с помощью западных специалистов закончено строительство Петергофской шлифовальной мельницы, где вскоре освоили огранку самоцветов. К тому времени, на Урале были известны самоцветные копи Мурзинки и рудники с малахитом, в Карелии — мраморы, в Сибири — яшмы, горный хрусталь, сердолики и агаты. В 1751 г., на Урале уже без помощи западных специалистов построена Екатеринбургская камнерезная фабрика, а в 1787 г. на Алтае — Колыванская фабрика. По результатам работ, созданной в 1765 г. “Экспедиции по розыску мрамора и специальных каменьев”, были открыты новые месторождения золота и цветных камней. Царствование Екатерины II (1762—1796 гг.) называют веком моды на бриллианты и цветные камни. Тогда же, становится популярным горный хрусталь с включениями рутила в виде “стрел амура”. “Большая императорская корона” Екатерины II была украшена ярко-красной шпинелью массой 398,7 кар., 4936 бриллиантами и 75 крупными жемчужинами. В XVI и начале XVII столетия излюбленным цветным камнем русских ювелиров был бледно-голубой сапфир, сочетавшийся иногда с изумрудами и рубинами. С середины XVII в. становятся модными рубины, с середины XVIII в. — нефрит и яшма. Яшмой в 1786 г. были отделаны стены “Агатовых комнат” в Царском Селе. Её использовали также в отделке Таврического дворца в С.-Петербурге. В конце XVIII в., наряду с увлечением малахитом, появляется мода на изумруд. В конце XVII — начале XVIII в. изделия украшались большим количеством алмазов с простой греческой огранкой, которая к середине столетия сменится бриллиантовой. Интерес к минералогии и цветным камням вызвал в 1807 г. публикацию В. М. Севергиным “Подробного словаря минералогического” и книги И. Н. Щеглова “О драгоценных камнях и способах распознавания оных” (1824 г.), где было описано 80 разновидностей цветных камней. В 1817 г. в С.-Петербурге создаётся Императорское Минералогическое общество. В 1819—1855 гг. на Урале были открыты платина, алмазы, изумруды, хризобериллы, топазы, демантоиды. На Екатеринбургской, Колыванской и Петергофской фабриках изготовлено более 300 ваз, канделябров и даже колонн из цветногокамня для убранства дворцов и храмов. Вершиной этого монументального творчества является гигантская “Царица ваз” из ревнёвской яшмы высотой 2,6 м, с размером овальной чаши 5×3,5 м и массой около 10 т. Она была сделана на Алтае за 12 лет мастерами Колыванской шлифовальной фабрики. Со второй половины XVIII в. и в течение всего XIX века в украшениях преобладают бриллианты и крупный жемчуг. В это время ювелирные изделия были довольно просты по оформлению с несложным орнаментом в стиле классицизма. У женщин в моду входят античные камеи, броши, диадемы, колье, ожерелья и серьги с крупными грушевидными бриллиантами и жемчугом, банты и букеты цветов из драгоценных камней. У мужчин в моде были золотые табакерки, часы с цепочками и брелоками, пряжки для башмаков, булавки для галстуков и пуговицы отделанные цветными камнями и эмалью. С середины XIX в. начинается расцвет моды на опалы в украшениях. С развитием романтического стиля получают большее распространение и полудрагоценные камни — аквамарин, топаз, самоцветы группы кварца, кораллы и гранаты. На Тульском заводе осваивается производство стальных украшений. Достигают своего апогея уникальные работы российских камнерезов. На выставку в Лондон в 1851 г. фабрика Демидовых представила “Малахитовый кабинет”. Он состоял из 86 предметов облицованных малахитом; в т.ч. двери размером 4,4×2 м, 5 столов, 2 кресла, 6 стульев, часы и другие вещи. После отмены крепостного права в 1861 г. и падением жизненного уровня дворян в качестве недорогих украшений становятся популярными изделия из бисера.

К концу XIX в. растёт интерес к цветному камню, поощряются поиски и разработка его месторождений. Как следствие этого Н. И. Кокшаровым завершается публикация 11 томов “Материалов для минералогии России” (1853—1891 гг.). Книга М. И. Пыляева “Драгоценные камни” издаётся трижды в 1877—1897 гг. В С.-Петербурге в конце XIX начале ХХ в. завершается оформление каменного убранства храма “Воскресения Христова”, который приобрёл значение музея каменной мозаики. В ювелирных изделиях используются изумруды, александриты, аметисты и др. цветные камни из российских месторождений. Этой моде следовали мастера фирмы Карла Фаберже, имевшего кроме Петербурга свои отделения в Москве, Одессе, Киеве и Лондоне. В историю ювелирного искусства К. Фаберже вошел букетами из самоцветов в вазочках из горного хрусталя и подарочными пасхальными яйцами из цветных камней. Пасхальные яйца К. Фаберже поставлял по заказам царского двора с 1884 г. до 1917 гг. Наряду с этим, фирмой выпускались традиционные украшения, а также изделия утилитарного назначения из цветных камней — тюбики для помады, флаконы для духов, ручки для зонтов и тростей, портсигары, рамки для фотографий. При этом мастерами использовалась широкая цветовая гамма золота за счёт применения сплавов с различными металлами и эмалей по гильошированой поверхности изделий. В 1900 г. на выставку в Париж Россия представила мозаичную “Карту Франции” из уральских цветных камней размером 1 м2. В России в период первой мировой войны оформилось патриотическое направление камнерезной пластики. Его основателями были мастера фирмы К. Фаберже и талантливый художник и камнерез А. К. Денисов-Уральский. Он представил в 1916 г. на выставке в Петрограде серию резных аллегорических фигур из цветного камня, посвящённых воюющим державам. В числе работ, имеющих значение для геммологии, была монография А. Е. Ферсмана “Алмаз” (1911), написанная совместно с В. М. Гольдшмидтом. Она была посвящена кристаллографическому описанию 289 алмазов Бразилии, Южной Африки, Австралии. Эта фундаментальным работа, с оригинальными рисунками А. Е. Ферсмана и его материалами по изучению уникальных алмазов “Орлов” и “Шах”, была издана в СССР в 1955 г. в серии “Классики науки”. Таким образом, к началу XX в. геммология в России по уровню своих достижений не отставала от цивилизованных стран.

Октябрьская революция 1917 г. изгнала из России богатых собственников и уничтожила средний класс — основных потребителей предметов роскоши. Ювелирное дело и камнеобработка пришли в упадок, разработка месторождений цветных камней прекратилась. Потребностью государства в средствах на восстановлении страны было обусловлено создание в 1920-е годы в Петрограде треста “Русские самоцветы”. Он координировал работу всех мастерских по камнеобработке и производству ювелирных изделий. В 1920 г. создаётся хранилище драгоценностей ГОХРАН РСФСР, а в 1922 г. Алмазный фонд. Тогда же, А. Е. Ферсманом была начата работа по описанию, собранных там ценностей; а в монографии “Драгоценные и цветные камни России” (1920—1922 гг.) им были подведены итоги поисков и разработки месторождений цветных камней в дореволюционный период. В 1930-е годы возрождается ювелирное производство в Великом Устюге, в сёлах Красное-на-Волге и Кубачи. В 1933 г. пущен Ленинградский завод по обработке цветных камней. Одной из первых его задач в 1935 г. стало участие в замене на башнях Московского Кремля двуглавых орлов на звёзды. Изображение серпа и молота на 8 звёздах диаметром от 3 до 4,5 м, в первом варианте было инкрустировано огранёнными камнями крупного размера. Для это понадобилось около 7000 камней массой от 20 до 200 карат. Позже это предприятие прославилось созданием мозаичного панно из цветных камней — грандиозной “Карты CCCP” масштаба 1:1500000. Идея создания Карты принадлежала Г.К. Орджоникидзе. Она получила в 1937 г. “Гран-при” на Всемирной выставке в Париже и золотую медаль в 1939 г. на выставке в Нью-Йорке. Для каменной мозаики карты было изготовлено более 45000 пластин. По цветовой гамме мозаика отвечала принятым для географических карт нормам обозначения высот над уровнем моря. Для изображения рельефа были использованы пестроцветные и однотонные яшмы, лазурит, кахолонг, родонит. Низменности выполнены из амазонита; пустыни – из белорецкого кварцита, акватории и гидросеть — из байкальского и памирского лазурита; снежные вершины Кавказа и Тянь-Шаня — из благородного опала. Северный морской путь от Мурманска до Владивостока обозначен 630 ограненными аквамаринами в серебряной оправе; каналы — линиями из аквамаринов. Красный флаг на Северном полюсе сделан из синтетического рубина и альмандина; дрейф полярной станции “Северный полюс 1” показан топазами и фенакитами, а его начальный и конечный пункты – крупными серебряными звездами со вставками горного хрусталя. Города обозначены позолоченными серебряными звездами; названия столиц союзных республик первоначально были выполнены из натуральных ограненных изумрудов. Москва была обозначе на рубиновой звездой р-ром 5 см в позолоченной серебряной оправе, серп и молот в центре звезды украшали 17 ограненных алмазов, а надпись “Москва” выполнена из синтетического рубина; надпись “Ленинград” — из александрита. Линии параллелей, меридианов, железных дорог и все географические названия сделаны из серебра. Государственная граница СССР выделена родонитом и сургучной яшмой, границы союзных республик — ограненными рубинами в серебряной оправе. Территории зарубежных государств выполнены в виде цветных пятен, оконтуренных линиями границ. Всего для обозначения различных объектов на карте использовано 3658 огранённых камней. Для выставки в Нью-Йорке площадь карты была увеличена до 26,6 м2 за счёт Северного Ледовитого океана, чтобы показать дрейф полярной станции “Северный полюс 1” в 1937—38 гг. Вместе с картой павильон СССР на выставке в Нью-Йорке украшали сделанные из цветных камней гербы Советского Союза и 11-ти союзных республик диаметром 130 см, а также макет Дворца Советов. В настоящее время карта и гербы находятся в ЦНИГР Музее им. Ф. Н. Чернышева в С.-Петербурге.

При всех этих успехах монументальной пропаганды следует признать общий упадок ювелирного искусства в советский период истории России. Причиной тому было искоренение частного предпринимательства как в разработке месторождений цветных камней, так и их обработке. На крупных ювелирных предприятиях производилась, главным образом, массовая продукция с использованием синтетического корунда. Геммология, которая получила признание в цивилизованном мире, считалась в России буржуазной наукой. Украшения были объявлены излишеством, а ювелирные изделия старых мастеров скупались государством на лом или для продажи на зарубежных аукционах. Также поступили с богатейшим ювелирным наследием русской православной церкви. Промышленности нужны были станки, которые покупались на золото и другие ценности за рубежом. В этот период, выдающийся учёный и знаток камня А. Е. Ферсман пишет книги, послужившие духовной основой современной геммологии. Его “Цвета минералов”, “Воспоминания о камне”, двухтомник “Очерки по истории камня”, “Занимательная минералогия” и “Путешествия за камнем” пробуждали интерес к цветным камням. Этот интерес также поддерживался сказами П. П. Бажова и фантастикой И. А. Ефремова, который за десятилетие предвидел открытие алмазов в Сибири.

В шестидесятые годы в Советском Союзе создаются благоприятные экономические условия для начала геологоразведочных работ на цветные камни и в 1966 г. создаётся Всесоюзный трест “Цветные камни”. В это время открываются новые месторождения алмазов в Сибири, появляются обобщающие работы по геологии месторождений драгоценных и поделочных камней, публикуются монографии по изумруду, алмазу, бирюзе, янтарю, яшме. В те же годы открывается выставка “Алмазный фонд СССР” и издаётся посвящённый ей альбом (1967 г.), выходят монографии О. Я. Неверова об античных камеях Эрмитажа, и переводится с немецкого книга Г. Банка “В мире самоцветов” (1979 г.). Труды Д. П. Григорьева (1961, 1975) по онтогении минералов (процессам их образования) акцентируют внимание на возможности использования минералов без их разрушения. Всё это было своего рода научной подготовкой к возрождению геммологии в России. Способствовало этому и разработка на Урале месторождений аметиста, демантоида и родонита. В Прибайкалье начинается разведка Малобыстринского месторождения лазурита, в Забайкалье, на Малханском хребте открыты месторождения турмалина и розового берилла. В Якутии начинается добыча алмазов, хризолита и хромдиопсида, на Приполярном Урале — аметиста, на Полярном Урале и в Саянах — жадеита и нефрита, а на Кольском п-ове — амазонита. В 1978 г. в Новосибирске состоялся XI съезд Международной минералогической ассоциации (IMA). Заслушанные на нём доклады геммологической тематики были опубликованы в сборнике “Самоцветы” (1980 г.). Это было предвестием серии последующих геммологических работ: книг альбомов В. Б. Семёнова и др. по яшме (1979 г.), агату (1982 г.), селениту (1984 г.), малахиту (1987 г.), родониту (1983 г.). Затем появилась монография В. С. Балицкого и Е. Е. Лисициной по синтетическим аналогам самоцветов (1981 г.), “Ювелирные камни” — Н. И. Корнилова и Ю. П. Солодовой (1982 г.), “Самоцветы СССР” — Я. П. Самсонова и А. П. Туринге (1984 г.), и другие сводки по цветным камням: жемчугу, янтарю, кораллу, нефриту, жадеиту. Большой вклад в популяризацию геммологии внесли издания С. Ф. Ахметова, Т. Б. Здорик, В. А. Супрычёва и др. В это же время переводятся зарубежные книги по геммологии: Г. Смита “Драгоценные камни” (1980 г.), Б. Андерсона “Определение драгоценных камней” (1983 г.), В. Шумана “Мир камня” (1986 г.), Дж. Синкенкеса “Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней” (1989 г.). Начинают выходить первые тома 5-ти томной “Горной энциклопедии” (1984—1991 гг.) с развёрнутыми статьями по цветным камням.

Однако в условиях государственной монополии на производство ювелирных изделий легальное существование талантливых художников-камнерезов и ювелиров полностью зависело от советских и партийных руководителей, выступавших в роли их заказчиков и опекунов. Примером тому является судьба В. В. Коноваленко (1929—1989 гг.), продолжателя традиций К. Фаберже и А. К. Денисова-Уральского. Первая выставка его 10 работ в 1973 г. в Русском Музее Ленинграда открыла нового мастера, умеющего вдохнуть жизнь в камень, создающего в малых скульптурных формах персонажи русского народного жанра. Однако последующая работа этого художника камнереза по заказам “меценатов” не приносила удовлетворения, и он уехал в США. В Москве в Государственном музее культуры цветного камня “Самоцветы” экспонируются 20 работ В. В. Коноваленко. В США в 1984 г. на персональной выставке экспонировалось 22 его новые работы. Из них 18 сейчас находятся в США в Музее естественной истории Денвера, шт. Колорадо.

В современной России, обеспечившей право частной собственности, постепенно восстанавливается средний класс, возрастает спрос на ювелирные изделия, появляется потребность в услугах геммологов. В последнее десятилетие XX в. геммология получила признание в стране. Наряду с сохранившимися крупными ювелирными предприятиями, занятыми выпуском массовой продукции, создаются небольшие ювелирные мастерские, творческие объединения и группы мастеров ювелиров и камнерезов. Сформировался рынок цветных камней и изделий из них. Во многих городах периодически проходят ювелирно-минералогические выставки и конференции по геммологии и ювелирному искусству. В ряде учебных заведений началась систематическая подготовка геммологов. Широко отмечалось 150-летие К. Фаберже проведением тематических выставок, конкурсов, выпуском художественных альбомов. Начали издаваться геммологические журналы: в Москве — “Ювелир”, “Ювелирное обозрение” и “Мир камня”; в Санкт-Петербурге — “Русский ювелир” и др. В помощь геммологам изданы справочник Н. Д. Дроновой (1996 г.), а также энциклопедия Т. Б. Здорик и Л. Б. Фельдмана (1998 г.). В Государственном Эрмитаже в С.-Петербурге Н. А. Захаровой систематически проводятся семинары по ювелирному искусству и материальной культуре. Там же были организованы выставки “Греческое золото”, “Искусство Картье”, “Мир Фаберже”, “Сокровища Трои” и др. Правительством начата либерализация рынка драгоценных камней и золота. В составе Пробирной инспекции создана геммологическая служба для обеспечения сертификации драгоценных камней. Организовано общество геммологов России и с 2001 г. начал выходить журнал этого общества “Вестник геммологии”. С 2001 г. в Московской геологоразведочной академии систематически проходят международные конференции “Новые идеи в науках о Земле” с секцией по геммологии. Издана фундаментальная монография Е. Я. Киевленко “Геология самоцветов” (2001 г.). Минералогическим обществом к 300-летию С.-Петербурга издан сборник докладов “Минералогия, геммология, искусство” СПб, (2003 г.). В конце XX в. российские ювелиры и камнерезы заслуживают мировое признание, как, например, уральский дизайнер Елена Опалёва, получившая в 1996 г. на конкурсе “Де Бирс” Алмазную международную премию за бриллиантовое колье “Гизехский сфинкс”. В С.-Петербурге значительную роль в сохранении традиций школы Фаберже сыграл А. Г. Ананов — ювелир и талантливый организатор частной фирмы “Русское ювелирное искусство”. К юбилею Москвы в 1997 г. им было подарено пасхальное яйцо “Храм Христа Спасителя”, массой 2 кг и высотой в четверть метра. На выставках “Мира камня” в С.-Петербурге устойчиво лидируют такие мастера-камнерезы как Ф. М. Ибрагимов, А. В. Корнилов, С. А. Фалькин, С. П. Шиманский. Не менее интересны работы других мастеров С.-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и прочих городов России. Они всё больше и больше заявляют о себе, подтверждая своими работами неиссякаемые истоки народного творчества. В Екатеринбурге открыт первый в России Музей истории ювелирного и камнерезного искусства. За 15 лет в новой России воссоздана ювелирная отрасль промышленности, которая к 2007 г. насчитывает 900 предприятий и около 2000 частных мастерских. Всё это свидетельствует об успешном развитии ювелирного дела и геммологии. И не случайно, в 2007 г. 30-я Международная геммологическая конференция состоялась в Москве.









Двадцать восемь панфиловцев

Найти

>500 видов камней
>2200 разновидностей
>8500 терминов
>6000 месторождений


 

Календарь камней

 

Официальная информация о минеральных видах

 

ООО ГЦ